Der Herbst ist fast vorbei und der Winter kommt, ebenso wie Hunderte von Kochvorführungen in unzähligen historischen Häusern und Plantagen im ganzen Land.

Wie eine automatisierte Uhr werden historische Küchen zu dieser Jahreszeit zum Mittelpunkt des historischen Geschichtenerzählens.

In Neuengland sind diese Geschichten fest im Mythos des Erntedankfestes verankert und konzentrieren sich auf sterilisierte Versionen des Festes zwischen Pilgern und Wampanoag von 1621 . Im mittleren Atlantik vermischen diese Geschichten ihre amischen, deutschen und niederländischen Wurzeln, um über die koloniale Küche im frühen Amerika zu sprechen .

Während sich diese beiden Regionen immer mit Fragen der Genauigkeit befassen müssen, sind die historischen Stätten des Südens in einem eigenen Mythos gefangen geblieben.

Die Realität falsch darstellen

Ich habe ein Jahrzehnt lang über versklavte Plantagenköche geforscht und geschrieben und an https://kathys-kuechenkampf.de/ historischen Orten Vorträge zu diesem Thema gehalten. Normalerweise beinhalten meine Vorträge eine Kochdemonstration, die von meinen Gastgebern organisiert wird.

Diese Art der Programmierung bietet einen dynamischen Einblick in diese besondere Geschichte und ermöglicht es den Gästen, das Kochen im Herd mitzuerleben, das Essen zu riechen, die Hitze des Feuers zu spüren und Gespräche mit einem lebenden Geschichtsdolmetscher zu führen. Als Wissenschaftler, der sich der öffentlichen Aufklärung zu diesem Thema verschrieben hat, glaube ich, dass solche Demonstrationen evokativ sein und ein kontemplatives Besuchererlebnis inspirieren können.

Aber von den Dutzenden von Programmen, an denen ich mit kostümierten historischen Dolmetschern teilgenommen habe, haben nur drei die Küche mit jemandem besetzt, der einen afroamerikanischen Koch darstellt. Der Rest der Köche war alle weiß.

Diese historischen Küchen haben die Macht als Bühne für historische Interpretation und Lernen, und sie gehen verloren, wenn diejenigen, die Geschichten aus der ersten Person erzählen, nicht repräsentativ für diejenigen sind, die dort einmal gekocht haben.

Falsche Bilder

Stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Plimoth Plantation , einem lebendigen Geschichtsmuseum aus dem 17. Jahrhundert in Massachusetts, das sich auf die einheimischen „ Wampanoag People und die koloniale englische Gemeinschaft im 17. Jahrhundert “ konzentriert, und finden Dolmetscher aus der ersten Person, die die Lewis- und Clark-Expedition des 19. Jahrhunderts darstellen . Oder stellen Sie sich vor, Sie besuchen die Siedlung Jamestown und sehen Frauen, die die ursprünglichen Kolonisten von 1607 darstellen , die alle Männer oder Jungen waren.

An historischen Orten im Süden findet man jedoch oft eine weiße Frau in Kolonialkleidung, die in einer großen Hausküche kocht.

Als Gelehrter der Geschichte der südlichen Plantagen und Direktor für Bildungsprogramme in Stratford Hall , dem historischen Plantagenheim der Familie Lee in Virginia, weiß ich, dass dieses Bild falsch ist.

Ein versklavter Koch in Amherst County, Zentral-Virginia, in einer Radierung von David Hunter Strother. Harper’s New Monthly Magazine, vol. 12 (Jan. 1856) über Slavery Images

Die Plantagen im Süden waren auf die Zwangsarbeit versklavter afrikanischer und afroamerikanischer Köche angewiesen, die zum Vergnügen der Plantagenelite rund um die Uhr arbeiteten. Plantagenküchen waren keine romantischen Orte, an denen die weiße Hausherrin beim Lesen der Virginia Housewife Kuchen backte und Tee trank .

Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts lösten sich die südlichen Plantagen von ihrer Abhängigkeit von weißen indenturierten Dienern , deren Amtszeit bis zu sieben Jahre dauerte, und ersetzten sie durch versklavte Afrikaner, die lebenslang festgehalten wurden. Zu Beginn des 18. Jahrhunderts lag die Produktion von Plantagenpreisen hauptsächlich in den Händen versklavter Afrikaner und Afroamerikaner.

Wie Tagebücher, Tagebücher, Sklavenerzählungen und Studien zur Kulturlandschaft zeigten, waren diese Küchen Landschaften der Macht, Kontrolle, des Schmerzes, der Trauer, der Angst – und nur selten der Freude . Diese Räume enthalten die Geschichten von Tausenden versklavter Köche, die an das Feuer gebunden waren und die südländische Küche kochten.

Aktuelle Geschichte widerspiegeln

Die überwiegende Mehrheit der Amerikaner bezieht ihre Geschichte nicht aus Büchern, sondern aus Medien und Tourismus. Der starke Rückgang des historischen Wissens der Amerikaner hat jahrelang zugenommen und viele Historiker erschreckt, vielleicht aus dem Grund, den der Philosoph George Santayana aus dem 19. Jahrhundert gab: “Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen.” Wir leben im Erbe der Geschichte. Die Geschichte informiert die Gegenwart.

Historische Stätten tragen eine erhebliche Verantwortung für die Wahrung von Integrität und Ehrlichkeit sowie für die Einhaltung eines Ethikkodex . Der Ethikkodex des Nationalen Rates für öffentliche Geschichte enthält folgende Richtlinien: „Öffentliche Historiker sollten historische Forschung betreiben und historische Beweise mit Integrität präsentieren. Öffentliche Historiker sollten sich bemühen, kulturell in die Praxis der Geschichte und in die Darstellung der Geschichte einbezogen zu werden… forschungsbasierte Entscheidungen und Handlungen können langfristige Konsequenzen haben. “

Tausende versklavte Köche wurden zu Tode gearbeitet. Sie verbrachten ihr Leben damit, für das große Haus zu kochen und erhielten selten Kredit, während die weiße Herrin des Hauses ihren Ruhm beanspruchte.

Dieses Erbe findet in Plantagenmuseen Resonanz, wenn Foodways-Präsentationen in der Küche oder im Esszimmer gehalten werden. Aber elitäre weiße Plantagenherrinnen kochten weder in diesen frühen amerikanischen Küchen, noch kreierten sie das Essen, das der südländischen Gastfreundschaft und der amerikanischen Küche Platz machte.

Rezepte wie Gumbo, Garnelen und Grütze, Jambalaya, Hoppin ‘John, Okra-Eintopf und gebratener Fisch waren die Favoriten der sklavenhaltenden Elite. Diese Gerichte afrikanischen Ursprungs wurden aufgrund der Zwangsarbeit versklavter Afrikaner und Afroamerikaner zur amerikanischen Küche. Das waren ihre Rezepte.

Museen haben die Aufgabe, die Geschichte durch Vorträge, Programmierung, historische Interpretation, Nachstellungen und Ausstellungen so ehrlich wie möglich darzustellen. Aber wenn es um Sklaverei geht, ist diese Linie oft verschwommen. Einige Museen befassen sich mit historischer Fantasie, und Nicole A. Moore, eine afroamerikanische Dolmetscherin und Herdköchin , erklärte in einem persönlichen Interview, es sei Zeit, dass Museen verantwortlich sind.

„Dieser Mangel an Anerkennung ist allzu häufig und ob Websites ihn anerkennen wollen oder nicht… sie werden Sie nicht unwohl fühlen, wenn Sie die Wahrheit teilen. Bringen Sie also bitte Ihre Fantasien und Ideen über diesen Zeitraum mit und sie werden den Traum behalten am Leben.”

Dieser Traum ist, dass die Sklaverei nicht so schlimm war, dass die versklavte Gemeinde gerne für das große Haus kochte und höchstens ein Assistent war. Diese Fantasie verleiht den weißen Plantagenherrinnen die volle kulinarische Urheberschaft.

Die Geschichten korrigieren

Viele Besucher wollen Bestätigung ihrer begrenzten historischen Perspektiven, oft gewonnen aus Grundschullehrbücher , von denen die meisten die Realität der Geschichte zu verfälschen. Die meisten besuchen historische Stätten, um sich mit der Vergangenheit zu verbinden und ein Gefühl des Stolzes auf unsere kollektive Geschichte zu finden.

Aber die Realität der Vergangenheit kann vorsätzliche Konzepte der Geschichte unterbrechen. Einige Museen bemühen sich beispielsweise bewusst, diese historischen Küchen und diejenigen, die in ihnen gekocht haben, richtig darzustellen. https://kathys-kuechenkampf.de/kuechenausstattung/einbauherd-test/ Unter ihnen ist Thomas Jeffersons Monticello , der diese Sache seit Jahrzehnten anführt, indem er die Geschichten des versklavten Küchenchefs James Hemings und anderer durch interaktive afroamerikanische Programme verwendet .

Im November 2019 veranstaltete die Point of Honor Plantation in Lynchburg, Virginia, ihr erstes afroamerikanisches Programm und engagierte die historischen Dolmetscher Gloria Simon und Dontavius ​​Williams als Geschichtenerzähler des Abends.

Williams war der erste afroamerikanische Dolmetscher, der in der Küche des Plantagenmuseums kochte. Dies war ein historischer Moment für den Ort und seine öffentliche Erzählung.

Stratford Hall, der Geburtsort von Robert E. Lee und der Ort, an dem ich arbeite, hat Williams auch für sein Christmastide- Programm im Dezember engagiert, wo er in der historischen Küche von 1738 ein Essen aus dem 18. Jahrhundert zubereiten und Besucher über Plantagenküchenarbeit unterrichten wird. Versklavung und die Geburt der amerikanischen Küche.

Diese Art von Programmen versucht, die an diesen Orten erzählten Geschichten zu korrigieren, um Geschichte und Ort besser darzustellen.

Plantagenmuseen haben eine Identitätskrise . Einige Besucher beschweren sich darüber, etwas über Sklaverei lernen zu müssen. Gleichzeitig verlieren historische Plantagen die Unterstützung von Sponsoren von Hochzeitsorten , die die Werbung für diese Orte als romantisch und ahistorisch kritisieren.

Die jüngsten Kritiken heben Spaltungen in der öffentlichen Meinung über die Funktionen solcher Websites hervor. Es bleibt die Frage, welche Rolle diese Museen bei der Erzählung der Geschichte unserer Nation spielen und an welchem ​​Punkt die Repräsentation eine Rolle spielt.